Et on reparle d'éclairage... Petit calcul de retour sur investissement.

On a déjà parlé des correspondances entre intensité lumineuse et watt consommé. Intéressons nous maintenant aux économies réalisées lorsque l'on passe en éclairage LED.

Afin de ne pas faire trop compliquer, nous allons prendre un seul exemple et faire volontairement quelques approximations mais l'idée est de voir sur une durée donnée, combien coûte chaque système.

Cas d'école, hypothèses de calcul :
- Eclairage d'un bac de 100cm avec 3 T5 de 39W vs une rampe Daytime Cluster 90.5 50W
- On change ses tubes néons tous les ans
- Le prix du kW/h est à 11cts et ne change pas sur la durée du calcul
- Eclairage 10 heures par jour
- Durée 5 ans

Les T5 consomment 39W chacun, fois 3 = 117W pour 6435 lumens d'intensité lumineuse
La Daytime 90.5 consomme 50W pour 6000 lumens d'intensité lumineuse

Achat initial :
3 tubes T5 : 80€ (tube bonne qualité, comparons ce qui est comparable)
1 Daytime Cluster 90.5 : 290€

Renouvellement années 2, 3, 4, 5 :
3 tubes T5 : 80€ fois 4 = 320€
Daytime Cluster : 0€

Consommation sur 5 ans :
T5 : 47€/an fois 5 = 235€
Daytime Cluster : 21€/an fois 5 = 105€

Et c'est là qu'on se fait peur :
T5 (achat, renouvellement, consommation) : 635€
Daytime Cluster (achat, consommation) : 395€

Et comme les led des rampes Daytime ont une durée de vie de 60.000h (soit 16 ans à 10h d'éclairage par jour)... On peut imaginer ce que ça donne sur une durée encore plus longue...

Alors pour faire des économies, c'est par ici :) http://paris-aqua.fr/new/fr/55-daytime

Test du Egg Incubator Ziss Aqua

Tout le monde a déjà vécu la perte d'une femelle grainée. Il existe quelques méthodes artisanales pour tenter d'incuber les oeufs et espérer avoir ainsi des juvéniles. Une de ces méthodes consiste a mettre les oeufs dans un récipient avec un bulleur. Le principal inconvénient de cette méthode est la difficulté de réglage de l'aération. Pas assez, les oeufs pourrissent, trop, les juvs meurent de fatigue à l'éclosion.

Mais nous avons la solution. Grâce à l'incubateur Ziss Aqua, sauver les oeufs d'une femelle morte est un jeu d'enfant. Démonstration...

On commence par récupérer la crevette

Ensuite, à l'aide d'une pince et d'un cure dent, on récupère les oeufs délicatement. On les place dans le réservoir de l'Egg Incubator préalablement rempli avec de l'eau de l'aquarium.

On peut y ajouter un bout de mousse et/ou un morceau de feuille de catappa, referme avec le couvercle et on place dans le bac.

On règle le débit pour avoir juste le bon brassage dans l'incubateur.

Et quelques jours plus tard, voici le résultat... Sur ce test, 24 juvs pour 25 oeufs récupérés.

Vous en voulez un?? C'est ici : http://paris-aqua.fr/new/fr/elevage/88-egg-incubator-zt55.html

Parlons un peu d'éclairage... 1W ne vaut pas toujours 1W

L'arrivée des éclairages à led bouleverse un peu nos habitudes. Les repères changent et très souvent, on est un peu perdu pour choisir sa rampe led. Entre watt et lumens, que faut-il vraiment prendre en compte?...

Nous allons essayer de vous "éclairer" un peu sans trop rentrer dans la technique.

Quelques informations importantes à savoir avant de rentrer dans le vif du sujet.
Les éclairages led sont présentés comme une vraie révolution : ils allient à la fois puissance, durée de vie, économie d'énergie... Mais ce n'est pas si simple.
Contrairement à un éclairage "classique", une rampe led est un tout et la performance de chaque composant détermine la performance globale.
Une rampe led c'est :
- Une led (ou plusieurs)
- Une optique (par led, permettant de concentrer plus ou moins le faisceau de la led)
- De l'électronique
- Une alimentation.

La durée de vie d'un led est généralement de 50.000 à 60.000 heures. Mais cette durée de vie est fortement dépendante de la qualité de l'électronique qui la gère et surtout de l'alimentation de la rampe. Une led mal alimentée s'use très vite et peut être "rincée" en quelques milliers d'heures.
Il en est de même pour sa puissance et sa consommation. Une bonne led montée sur une mauvaise électronique ne donnera pas son meilleur rendement et consommera plus.
Bref, 10€ d'économies à l'achat peuvent vite se perdre en durée de vie moins grande et consommation plus importante...

Nous avons testé différentes rampes led, dont certaines n'ont pas duré plus de 6 mois... Non pas que les led soient mortes, mais l'électronique ou l'alimentation ne suivait pas. Résultat, une rampe qui se met à "clignoter", une température de couleur qui change par intermittence... Direction poubelle.

Mais comment choisir la puissance d'une rampe led?

La plus part du temps, lorsque vous choisissez vos plantes, on vous donne des indications du genre, 1W pour 3 litres, 1W pour 2 litres ou 1W par litre... Mais c'est valable pour des tubes type T8/T5 (encore qu'il y ait déjà une différence de rendement lumineux entre les 2).
Il faut donc changer de référence et parler en lumen qui représente la puissance lumineuse (et non pas des watt qui généralement représentent la consommation électrique d'une rampe, quelque soit sa technologie).

Pour bien comprendre, voici, à peu près le rendement lumineux par watt des éclairages que nous avons l'habitude d'utiliser :
T8 : 60 lumens/W
T5 : 55 lumens/W
HQL : 55 lumens/W
HQI : 75 lumens/W

Mais il faut aussi prendre en compte un paramètre supplémentaire : la diffusion. Un tube T8 par exemple, éclaire sur 360°.
Dans une rampe led, l'optique placée devant la led va concentrer plus ou moins le flux lumineux. On va donc optimiser l'éclairage. Cette information est importante à savoir au moment de l'achat car selon la distance de la rampe par rapport au sol de l'aquarium, on peut se retrouver avec un éclairage trop concentré ou trop diffus. Souvent, l'angle d'éclairage est de 120° ce qui permet de pouvoir placer la rampe proche de la surface de l'eau.

Parlons donc puissance lumineuse...

Pour un tube classique T8, au lieu de dire 1W pour 3 litres, 1W pour 2 litres ou 1W par litre, en lumens, on dira 25 lumens pour 3 litres, 30 lumens pour 2 litres ou 35 lumens par litre.
- Donc si j'ai un bac de 30 litres moyennement planté je dois prendre une rampe led de 900 lumens??
- Et bien NON!
- Pourquoi ça?
- Parce qu'une rampe led possédant une optique concentrant le flux lumineux (contrairement au tube qui éclaire sur 360°), on divise ces valeurs par 2 (environ).
Donc, ça donne : 12-13 lumens pour 3 litres, 15 lumens pour 2 litres ou 17-18 lumens par litre.
Pour un 30 litres moyennement planté, il faudra donc une rampe led délivrant environ 450 lumens.

Mais pourquoi 1W ne vaut pas toujours 1W??

Rien de mieux que quelques exemples pour comprendre, comparons quelques rampes led du marché :

Zetlight Nano Series 3W : 3W pour 270 lumens soit 90 lumens/W
Aqualighter Nano 4,5W : 4,5W pour 400 lumens soit 89 lumens/W
Zetlight AquaSeries ZA1200 : 16W pour 1280 lumens soit 80 lumens/W
Flexi Mini : 9W pour 675 lumens soit 75 lumens/W
Aqualigher 1 30 cm : 9W pour 975 lumens soit 108 lumens/W
Aqualigher 2 30 cm : 11W pour 1080 lumens soit 98 lumens/W
Daytime Eco 30.2 : 9W pour 1080 lumens soir 120 lumens/W

On peut donc avoir des écarts très conséquents...

Dernière chose, on trouve parfois une intensité indiquée en LUX. Le lux est le flux lumineux par unité de surface. C'est donc une donnée très subjective car elle dépend des lumens, de l'angle d'éclairage et de la distance par rapport au sol... Beaucoup plus complexe à appréhender.

Et puis il y a aussi la température de couleur et l'IRC (l'indice de rendu des couleurs, malheureusement rarement indiqué, et qui doit se situer entre 80 et 100), mais ça, c'est une autre histoire...

Bien-sûr vous trouverez votre bonheur ici : http://paris-aqua.fr/new/fr/30-led

TEST : Bouse Aqua Teru Teru et Natural Supplement par Mickael P.

Commencement le mardi 09/06/14.

Sujet: Aquarium de 56L, éclairage 48w, pas de co2, sol manado. 
Population: crevettes sakura extra red, juste implantées, première reproduction il y a deux mois. 
Teru Teru Ball: 
Première utilisation: le 09/06/14.

les crevettes ne vont pas rapidement dessus, elles mettent plusieurs dizaines de minutes avant de la trouver. Les juvéniles et adultes vont dessus. La nourriture reste environ deux jours à l'endroit ou la boule a été posée. Par contre, les crevettes restent toujours sur la zone.
Les planorbes et les mélanoides ont l'air de l'apprécier aussi.

Deuxième utilisation une semaine après:

De moins en moins de crevettes vont dessus, et elles mettent beaucoup plus de temps.

Photo 24h après, la nourriture a été peu consommée. (photo à gauche).

En journée, j'ai remarqué que aucune crevette allaient dessus.

 

Natural supplement:

Premier test le 11/06

Surement le meilleur produit que j'ai pu tester, les crevettes en rafolent! Elles se jettent dessus dans les secondes qui suivent. Elles ne partiront pas tant qu'il y a du reste.
Les planorbes et mélanoides adorent également. (photo ci-contre), photo prise deux minutes après avoir mi la nourriture.

Deuxième test le 18/06:

J'ai testé de mettre un natural supplement à côté, les crevettes se sont totalement détournées du teru, voici une photo quelques minutes après (photo ci-contre)


Voila je vais continuer a tester les produits dans la durée, mais pour moi les sakuras préfèrent la natural supplément plutôt que le teru.

REPONSE DE PARIS AQUA : Merci Mickael pour ce premier retour. Concernant les Teru Teru, il est normal que les crevettes s'y intéressent moins, c'est un complément contenant à la fois des minéraux, des bactéries et de la nourriture. Lors des premières introductions les crevettes se jettent dessus. Dès que la première boule est consommée, il faut en remettre une, les crevettes s'y intéresseront moins, ce qui permet au Teru de jouer pleinement son effet.

Crédit photo Mickael P, tout droit réservé.

La feuille de catappa pour nos invertébrés

Les feuilles de catappa proviennent de l'amandier des Indes( Badamier) également appelé l'arbre Terminalia Catappa, ces vertes sont reconnues et utilisées en Asie depuis des dizaines d'années.

Le Badamier (1790) est un arbre fruitier dont le fruit est appelé "badame", cet arbre mesure de 10 à 25 mètres.

À la saison sèche, les feuilles qui peuvent mesurer jusqu'à 40cm, virent au rouge vif voire bordeaux avant de tomber. L'arbre ne subit pas de défoliation massive, mais perd régulièrement des feuilles tout au long de l'année, particulièrement pendant les saisons sèches qui est donc la meilleure période pour en récolter (la meilleure période aux Antilles est l'hiver (saison sèche) et donc inversement dans l'hémisphère sud).

Dans le domaine de l'aquariophilie et plus particulièrement dans l'élevage et la reproduction, la feuille de catappa est devenu indispensable de part ces propriétés.

Les premiers à les avoir utilisé sont les éleveurs asiatiques de bettas et Discus, ensuite par ceux faisant du killies et enfin par les passionnées de crevettes naine d'eau douce.

Les principes actif de le feuille permettent de :

• Renforcer le système immunitaire
• Réduire le ph de l'eau( grâce à ces tanins)
• Renforcer la coloration
• Stimule la reproduction
• D'éviter l'apparition de champignons et certaines bactéries( anti-mycotique et anti bactérien)
• D'augmenter le taux de survie des juvéniles( grâce à la couche de catappa qui est présente sur tout le sol suite à la décomposition)

Les principes actifs de la feuille de catappa ainsi que son écorce ont été prouvé scientifiquement et sont utilisé depuis des décennies par des peuples en tant que remède médicinale( Philippines, tahiti).

A bientôt, l'équipe de Paris Aqua.